Yllera 2005 “25 Aniversario”

Castilla/león y sus 30 Años de Reconversión Vinícola

Muy pocas comarcas vinícolas pueden presumir de rentabilizar todo el esfuerzo realizado sobre el trabajo agrario vendiendo casi la totalidad de sus productos. Castilla/León esta ante su 30 aniversario de ser una clasificación catalogada o reconocida, no es una denominación muy escueta o concreta ya que la componen casi una docena de denominaciones de origen; Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro, Bierzo… tuvieron que pasar varios años para que se pudiesen “globalizar” todas las comarcas y así poder elaborar vinos tintos en zonas como por ejemplo Rueda, por lo que se apoyaban en una catalalogación como Castilla/León.  La comarca ha evolucionado de forma acertada, como cuando se pasó a la disposición del viñedo en espaldera, junto con el minucioso trato a la viña que con variedades como la blanca de albillo, tempranillo, verdejo, sauvignon blanc, viura etc, se ha conseguido el reconocimiento de los vinos de Castilla/León como un enclave tradicional, donde va quedando atrás el trabajo de sus antepasados con sus depósitos de hormigón que más tarde pasaron a depósitos de acero inoxidable, dándole una significativa evolución en la maquinaria para la elaboración bajo la supervisión técnica especializada, con un gran número de ingenieros agrónomos que abogan por el trato y calidad que demandan los grandes vinos.

La familia González Yllera, que actualmente regenta su 6ª generación de viticultores y bodegueros, junto al enólogo riojano Ramón Martínez Palacios son los propietarios del Grupo YLLERA. Asentada en 3 zonas distintas, así como en la Ribera del Duero que fuecomprada en 1986 donde se elaboran magníficos vinos tintos, de corte moderno, elegante y sofisticado como Bracamonte (Reserva, Crianza y Roble), Viña del Val y Boada .Otra monumental bodega subterranea de 20 metros de profundidad construida en el siglo XIV que actualmente alberga el espectacular dormitorio de botellas de los tintos reservas y del vino espumoso Cantosan y donde además hay un esplendido comedor a 15 metros bajo el suelo para amigos y clientes. Y finalmente Una modernísima bodega en la D.O. Rueda , donde se elaboran los afamados vinos blancos de uva verdejo como el Viña Cantosan, Tierra Buena y el vino estrella de la casa: el TintoYllera.

Yllera 2005 “25 Aniversario”

Un vino único,  que nunca más se volverá ha hacer ya que se elaboró con motivo de su 25 aniversario. Todo el mejor esfuerzo para seguir la línea de sus grandes vinos carnosos y sustancialmente opulentos. Con su abanderada tempranillo como bastión principal de su composición varietal, de las cuales se han escogido las más antiguas que van desde los 80 a los 120 años de antigüedad. El periodo de crianza se realizó con 13 meses en barrica y 12 meses en depósito de madera francesa 100% nueva de grano extrafino. El periodo de reducción para la conjunción de sus características organolépticas en el botellero fue de 12 meses. Sus virtudes se muestran definidas en la cata de bodega con un color picota muy profundo con reflejos violetas, con lágrima abundante y teñida. Elegantes perfumes a frutillos negros muy maduros, especias, notas licorosas, aromas torrefactos, cacao y toffe.. Gran conjunción fruta/madera en boca. Taninos muy presentes, pero magníficamente sedosos. El retrogusto es cálido, intenso, con notas minerales (grafito..), fruta roja y negra muy madura, y tostados ligeros. La presentación no es para menos ya que viene en estuche personal muy elegantemente vestido para la ocasión, dejando una buena imagen como artículo para regalo o como de esos vinos que se guardan para un buen momento. Y quien sabe quizá en nuestro restaurante preferido (Bodega Bellavista), pues el precio entra dentro de lo casi permitido moralmente.

En la actualidad el grupo pretende expandir sus empresas en la D. O. Toro; estando en proyecto nuevas ampliaciones a otras zonas como Rioja, Argentina, etc.). 

Sommeliers en el Banquillo de Los Acusados

¿Baja el Consumo del Vino por Culpa de los Restauradores?

 Hace unos días pude leer en este foro de internet, una conversación mantenida entre unos bodegueros y representantes del vino, criticaban la labor de los sommeliers culpándolos por la caída de las ventas en la restauración. El motivo era que muchos de ellos vendían marcas de baja calidad enriqueciéndose por los incentivos que les daban sus bodegas. Lo cierto es que también es de destacar, los grandes márgenes de beneficio que muchos restaurantes incrementan en sus cartas. Si a todo ello incluimos que cada vez se venden menos vinos en la restauración y que no paran de salir bodegas, por algún sitio tendrán que vender los distribuidores?, razón por la cual muchos de ellos venden a particulares con unos precios digamos que aceptables… Todo esto lleva a una burbuja más que peligrosa, ahora los vinos de alta gama que superan los 40 €, quedan relegados a el consumo en casa y “así nos sale más económico”. Pero no se lo pierdan, los representantes siguen insistiendo en que los restauradores no les compramos vinos como antiguamente, quieren vender el doble (cosa  normal) pero; ¿como se puede ofertar un vino digamos a 50 € si como particular lo podemos comprar en 35 + IVA (18%) en distribución?, la situación actual no da para muchos derroches, no nos engañemos, y la gente siempre asociamos el incremento de una factura a la subida por culpa del vino. Yo personalmente entiendo que como igual que bebo y bebo igual que como, y que cada uno saque sus conclusiones.

Como sommelier en funciones desde 1988, he apreciado una revolución en el mundo del vino muy ascendente, tanto en formación, elaboración, marquetización etc. Yo empecé como “gestor de compras y organizador” de una bodega con más de 12.000 botellas en el restaurante Bodega Bellavista (propiedad de mis padres), hace algo más de 20 años hice un viaje a La Rioja con varios hosteleros de la capital, cenábamos en un lujoso restaurante de Logroño (La Merded), en dicha cena se encontraba un señor atendiendo el servicio del vino, su indumentaria con delantal negro de piel, junto con su cadena o cazo de catavinos plateado y su ping acreditativo de sommelier no pasó nada desapercibido por los comensales, donde casi todo el mundo se preguntaba textualmente; “Que cojones hace ese tío vestido así” y los que no dijeron nada prudentemente para no meter la pata. Yo era el más joven de la expedición y señalé cuales eran las funciones y el porque se vestía así, la verdad es que a casi todos les sonó a chino. Han pasado más de 20 años y ya todos saben que es un sommelier, pero ahora es cuando viene la gran pregunta; ¿Cuántos restauradores tienen sommelier?  en Almería mi provincia yo creo que 3 o 4 como mucho. Entonces; ¿esto quiere decir que son los culpables de la caída de las ventas aquí?. En otro punto respecto a los bodegueros, yo he llegado a recibir ofertas de comerciales de una gran cooperativa nacional (Líder en Ventas), vendiéndome un vino de 3 € y aconsejándome el ofertarlo en la carta a 20 € por su calidad “según ellos claro”, pero no escapa de mi sorpresa cuando hace un año leo en una revista de prensa vinícola al presidente de dicha cooperativa culpando a los sommeliers por el alto margen de beneficio que se incrementaba en las cartas… vergonzoso, lo describo tal y como es, pues es un caso que no me incluye, ya que como profesional de mi trabajo, me dedico a ofertar lo mejor al mejor precio y de lo más bueno para el mejor disfrute del comensal que es lo que se desea finalmente. Quisiera puntualizar, que no siempre es el responsable de vender los vinos en los restaurantes el que pone los precios, siendo una labor de los mismos propietarios, esos que unas veces ponen un vino de coste más bajo más caro que otro de más coste, ante la singular apreciación de que se vende más… está claro de que esto existe, pero nunca se puede generalizar, hay gente que se venderá a bodegas, no lo dudo, pero esto en Almería sinceramente no lo creo, desgraciadamente hay otros que por hacer comercio marcan unos beneficios desequilibrados, es cierto, aunque considero injusto el generalizar. Personalmente creo que el sommelier a aportado a la sociedad interés por el vino, bajo un segmento de cultura por la conservación del producto, el servicio, el menaje, el maridaje, el descubrir variedades y novedades, todo bajo el respeto y la educación el la mayoría de los casos, al  menos así se ve un servidor de ustedes.

Viña Cantosan Verdejo 2009

D.O. Rueda Afianciando su Progreso

Es un tópico el que el consumidor solicite un blanco de la D.O.Rueda con el apelativo de; “dame una verdejo”. Forma parte de la lógica cuando queremos tomar un vino de dicha zona, pero no todos los blancos de esta comarca están catalogados como verdejo, me explico; Los vinos con Denominación de Origen Rueda deben contener al menos un 50% de uva verdejo (el resto suele ser sauvignon blanc o macabeo). Los vinos que incluyen la palabra Verdejo en su etiquetado deben contener al menos un 85% de la misma (y suelen contener hasta el 100% en muchos casos). Hace unos años tuve la ocasión de poder acceder a una presentación de los vinos de la comarca de Rueda, en ella había una nutrida representación de distintas bodegas, muchas de ellas como familiares o particulares y algunas muy pequeñas junto con otras de grandes grupos. La gran sensación fue el poder catar casi todas (por no decir todas) para poder concienciarme de su alto nivel de calidad. Creo que en la gran mayoría se trabaja con levaduras propias, junto con algunas que aunque no lo sean dejan vinos hechos con un gran carácter varietal, pero la mejor virtud es que siendo de una misma variedad se comportan distintamente según cada elaborador, cuestión que le otorgan mucho carácter y personalidad y que al mismo tiempo siguen manteniendo el listón muy alto. No en vano ha sido la única comarca de España que ha mantenido un crecimiento en sus ventas en el último año. Como dato más que significativo es el estar en la segunda posición de ventas en restauración tan solo por debajo de La rioja.

La comarca fue catalogada como Denominación de Origen en 1980, con lo que cumple 30 años de antigüedad. Sus vinos suelen ser herbáceos, frescos, frutales y con un excelente equilibrio amargoso al final que invitan al siguiente trago. En el apartado de promoción está siendo más que importante, como el del equipo local de Baloncesto en la liga ACB llamado Blancos de Rueda. Caso especial ya que se visitan muchas provincias nacionales llevando el nombre de una comarca, esto demuestra no solo que es un buen producto sino que también se sabe ofertar y promocionarse debidamente.

Algunos vinos no necesitan apenas presentación, ya que forman parte de la gran trayectoria de la comarca, una muestra de ello es Viña Cantosan Verdejo 2009. Con la potestad de ser unos de los primeros vinos que entusiasmaron el mercado con una verdejo elaborada de forma conceptual por el Grupo Yllera y que sigue en el progreso de deleitarnos con una de las más conocidas, estables y seguras apuestas.

Viña Cantosan Verdejo 2009

Procedente de viñedos que oscilan desde los 10 hasta los 40 años de edad, que tras ser vendimiados de forma manual  (cuestión más que importante) y seleccionar los racimos en el viñedo, son elaborados con el mosto flor de la primera prensada exclusivamente que transcurridos todos los procesos de vinificación, nos encontramos con un vino de color amarillo paja con matices verdosos y acerados. Limpio en nariz, con aromas primarios característicos (manzana verde, melocotón, pomelo, ralladura de limón, níspero, lichi, etc.) junto a delicados tonos de musgo y heno y un toque anisado final. Estructurado en boca, con una estupenda acidez que le otorga una gran frescura. Gran cuerpo y extracto. Final largo con un complejo abanico de sabores y un retrogusto ligeramente amargo muy agradable típico de la variedad verdejo. Se recomienda ideal como aperitivo y para acompañar a todo tipo de mariscos y pescados. Perfecto con arroces (paellas…), frituras y comida japonesa. No olviden la temperatura 6 a 8 grados, que aún queda verano.

Lan D-12 Primera Edición 2007

   Bipolaridad ante la Catalogación de Añadas

Cada comarca vinícola está reglamentada por una serie de factores los cuales determinan cuando una añada ha llegado a ser excelente, muy buena, buena…. regular. Lo cierto es que es una forma cuando menos importante para poder elegir un determinado vino y tener la posibilidad de acertar en la elección. Pero hay una cuestión que indudablemente es más importante que la catalogación en si, La Bodega.  Pero el prestigio no lo da la experiencia del tiempo en la mayoría de los casos, sino el saber hacer bien el trabajo en la viña durante el transcurso del año.  Un caso parecido es la añada del 2007 en La Rioja.  Según el consejo regulador fue catalogada como Muy Buena, pero la cuestión es algo más inquietante ante lo acontecido durante la época de la vendimia. Muchas zonas estuvieron inundadas ante la cantidad de agua caída en momentos importantes de la recogida, lo que repercutía en la calidad, pero tan solo las bodegas serias que se dedicaron a trabajar el viñedo con los suelos embarrados y con lluvia eliminando las uvas pasadas,  pudieron mantener la calidad, conllevando el tener una menor producción pero asegurándose ese 70% de potencial que debe de tener un gran vino. Otras esperaron a que el viñedo se secase y así trabajar en mejores condiciones climáticas, pero perdiendo gran parte de las cualidades de sus vinos. Es por ello que nos podemos encontrar vinos del 2007 Muy Buenos y otros… juzguen ustedes. Un gran ejemplo de trabajo es Bodegas LAN.

Bodegas LAN

Es una empresa fundada en 1972 que forma parte de un gran grupo social, su mejor implicación no es otra que la de desarrollar la difícil pero no imposible tarea de hacer vinos de calidad, para ello se rige en un baremo primordial, hacer vinos que demande el mercado actual. Desde aquel gran clásico Viña Lanciano, vino que se sigue comercializando como uno de los más importantes de la Rioja, hasta su última creación LAN D-12 Cosecha 2007. Estamos ante la Primera Edición de un vino hecho en un deposito llamado nº 12 (de ahí su nombre), vino de corte moderno, con no más de 10 meses en barricas de roble americano (65%) y francés (35%), el sistema de trasiego se llevó a cabo tan solo una vez en este periodo de tiempo, probablemente para mantener en la medida de lo posible toda su esencia, por lo que puede llegar a precipitar (se recomienda la decantación), pero manteniendo sus esencias frutales muy bien acompañadas de la madera en sus distintas y variadas virtudes. Mono-varietal de tempranillo riojano seleccionado tan solo con sus mejores uvas, con una media de 15 años de antigüedad procedente de dos parcelas, una de Villalba y otra de Fonzaleche. Un trabajo exhaustivo de bodega en los coupages tanto de las barricas como en la elección de los racimos, que minuciosamente controlados logran ofertarnos un vino, complejo, rico, moderno y de precio asequible a todos los bolsillos.

LAN D-12 Cosecha 2007

En su definición es un tempranillo de color cereza con tonalidades violáceas, intenso y brillante. Aroma goloso, fruta roja  fresca y moras, elegante. Mucha potencia y complejidad aromática. Madera  bien ensamblada. Notas de regaliz y ligeramente especiadas integradas con torrefactos y cacaos. Vino rico en expresión de fruta roja madura, con nítidos apuntes minerales. Tiene una boca amplia y carnosa, muy sedosa. Es estructurado, sabroso, con taninos finos y elegantes. Untuoso y largo final, persistente Paso fácil y agradable. Recomendado en su maridaje con; carnes rojas y a la brasa, ahumados, quesos curados…Edición Limitada de 45.000 litros que serán exportados y comercializados en España. Un regalo de la naturaleza que continua una trayectoria de éxitos como sus antecesores; Culmen de Lan o Lan Edición Limitada. Lo definiría como un vino de anti-crisis.  

Colección Cristina Calvache Blanco 2009

Viñas Viejas entre Pizarras de Montenegro

                Es muy usual el comparar siempre un vino según su variedad de uva intentando asemejarlo con otra de diferentes zonas, igualmente ocurre cuando es una total desconocida para el catador, creo que la inexperiencia no debe de darnos el poder de encasillar o hacer un juicio de valor si anteriormente no tenemos la más mínima información de sus orígenes. En otra cuestión muy parecida, es la de asociar una comarca con otra, preferiblemente anteponiendo indirectamente el producto ante una de mayor prestigio o reconocimiento. Es de entender que se debe de respetar todo sin anteponerlo como una cuestión de preferencias o gustos, ejerciendo bajo la formación, respeto y educación ante un trabajo de más de un año (en este caso) de paciencia, estudio y de una serie de factores siempre imprevisibles como son un ciclo vegetativo. Igualmente el de la elaboración, como factor también primordial tanto en los instrumentos como en el director de orquesta, como si de una nota musical en la cual deberán de armonizarse todos sus elementos.

Alboloduy es un pueblo almeriense con una historia ligada al mundo del vino que contrasta sus raíces con viñedos que sobrepasas los 80 años de antigüedad. Cuentan que fueron sus antepasados los que disfrutaban de los tradicionales claretes, vino de mezclas de garnacha tintorera, uvas blancas de jaen conocidas también con el sobrenombre de (amor blanco, aujubí, baboso blanco, baladí, bastardo blanco, calagraño  y valadí)  y quizá alguna más. En la actualidad todo es muy distinto, aunque se sigue la noble tradición de consumir vinos de clarete, hecho muy usual en los pueblos de la alpujarra. Los nuevos tiempos otorgan la oportunidad de elaborar vinos de calidad, también el poder formarse para estar preparado ante el desarrollo agrario en la viña. Un ejemplo de ello es Cristina Calvache, enóloga de La Bodega de Alboloduy. No me gusta hablar mucho de los halagos académicos, igual que de los reconocimientos como galardones y premios ya sean de otra persona como de mi personalmente. Pero lo cierto es que estamos ante un ejemplo de infinidad de ellos, que indudablemente siempre son gratificantes al mismo tiempo que relevantes personalmente, ya que el que un trabajo sea agraciado es una adrenalina que te impulsa a seguir confiando en tu filosofía o inquietud por mejorar.

Montenegro y sus Pizarras

A unos 1000 metros aproximadamente se encuentran los viñedos de Montenegro en la comarca de Alboloduy, siguiendo un camino enrevesado por cortes y baches casi intransitables, de los cuales se puede acceder en un vehículo apropiado gracias a los años 90, en los que se “arreglaron” los accesos desde los cuales se subía con burros en tiempos ya lejanos. Con orientación Sur-Oeste, se encuentran los viñedos de la Jaen Blanca, planta vigorosa, que necesita mucho sol, el cual no le va a faltar, ya se lo aseguro yo. Los racimos son de tamaño grande y compactos. Las bayas son de tamaño grande y color amarillo. Sus vistas ofrecen la bahía del Cabo de Gata junto con una inmensa cordillera montañosa al fondo del valle. Aunque técnicamente lo que más me sobrepone es su suelo pizarroso en un viñedo de secano, sano y con historia que, parecía como si quisiera hablarme y contarme todo lo que allí sucedió en los últimos 100 años. Afortunadamente están siendo recuperados gracias al trabajo de Cristina Calvache y de su gran escudero pero no sin el menor reconocimiento Francisco Calvache (Padre de Cristina).  La apuesta es más que importante, estamos ante una variedad autóctona y con un potencial que se muestra añada tras añada.

Colección Cristina Calvache Blanco 2009

Monovarietal de Jaen Blanca de Montenegro de Viñas Viejas, tratado con las mejores técnicas de elaboración para vinos blancos, como la utilización de nieve carbónica para evitar oxidaciones y otros factores externos. Hace poco tiempo lo caté encontrándolo de color amarillo dorado muy fino y brillante, fondos minerales en tonalidades salinas (salazones), frutas verdes blancas (peras), aromas florales muy caracterizados por las rosas. Buen volumen en boca, tortas de matalauva volviendo a las frutas (pera). Vino con muy buena maduración que deja un final largo y amplio. Una oportunidad única de beber historia de Almería y un gran futuro.

Pujanza 2005

La Rioja ante su Tradición y Vanguardia

                Reconozco ser adicto a los vinos de La D.O.C. Rioja, aunque no incondicional. Indiscutiblemente estamos ante la mejor comarca vinícola española, y esa es una cuestión que no tiene ningún debate. En 1988 empecé a beber mis primeros vinos, eran vinos casi monopolizados por la D.O. Rioja. En aquellos tiempos, los vinos que rondaban el mercado, eran caldos con una barrica de origen americano muy marcada y con algo más de cinco años de antigüedad en la inmensa mayoría.  Las secuencias frutales quedaban tan solo para los más jóvenes y a unos pocos de crianza en barrica que alcanzaban casi los dos años en madera. Bebía con gran entusiasmo vinos de Berberana G.R. del 52, Excelso de Franco Españolas del 62, botellas del 64, como Viña Real, Viña Ardanza, Federico Paternina… que decir de los 70, Cerro Añón de Olarra, Imperial de CVNE, Murrieta, Murua, aquel extraordinario Tondonia… aunque mi nostalgia es infinita podría seguir enumerando cosechas y marcas, pero no quiero extenderme, lo cierto es que pienso que nunca debemos de olvidar los orígenes de estos vinos que parecen marcar una época muy lejana ya. Aún existen bodegas centenarias que evolucionan en su personalidad, manteniendo su filosofía de elaboración y trabajo. Pero cada vez cuesta más el mantener este estilo de vinos. Si hacemos un balance ante la experiencia en personas con menos de 30 años de edad, seguramente no reconocerían en la gran mayoría vinos como; 904 GR de Rioja Alta, Prado Enea de Muga, Riscal… creo que es una equivocación, son generaciones que están anteponiendo su inexistente experiencia de vinos clásicos por la  de vinos de vanguardia, que por sus cualidades son frutales, tánicos, con gran extracción, francos etc. Son vinos que han generado el protagonismo en los últimos tiempos dejando en el ostracismo a los clásicos que me son venerados ante su posible desaparición. Aunque ciertamente es esta tendencia la gran responsable del renacer de una comarca que perdía poco a poco su protagonismo y que en la actualidad superan con creces las expectativas de futuro, es por ello que estamos ante una nueva generación de grandes enólogos descendientes en gran parte de familias riojanas.

Actualmente se podría decir que cuatro o cinco bodegas son las que marcan las tendencias o líneas a seguir hacia el camino del progreso y la evolución. Situada en la Rioja Alavesa se encuentra Bodegas y Viñedos Pujanza, propiedad de Carlos San Pedro, descendiente de una tercera generación familiar que tradicionalmente se dedica al mundo del vino,  fue a los 25 años cuando decide hacer una Pujanza (apuesta) por desarrollar un trabajo independiente, minucioso y dedicado a la elaboración de vinos distintos, con personalidad, amplitud de matices, minerales, finos y enormemente gratificantes. Para ello trabaja solo con viñedo propio, su principal y única variedad es la tempranillo, variedad definida por el como elegante y poco potente en términos generales, lo que le implica al trabajo de la finca mediante el estudio de los suelos (arcilloso-calcáreos), combinando la extracción y la potencia de unos para conseguir evoluciones largas, junto a los más delicados y aromáticos, buscando la acidez y los tonos florales con las bajas temperaturas en fermentación. Barricas de roble francés con no más de 3 años de antigüedad que darán la complejidad en el porcentaje necesario según la añada.

Pujanza 2005

Es el vino de una trilogía de marcas tras Pujanza Norte y Cisma de viñedos independientes. Pertenece al viñedo de Valdepoleo en una zona con 15 hectáreas. Una añada 2005 de muy satisfactoria acidez (frescura). A la vista es de color intenso, con tonalidades picota muy lleno. Excelente maduración en nariz, aportando las notas de frutas negras y rojas silvestres, fondos de especias y recuerdos minerales.  Equilibrado y elegante en boca, dando notas de frescura y madurez al mismo tiempo en forma de frutas maduras, final balsámico y complejo. Una buena escusa para modernizarnos brindando en esta Feria de Almería.

Terras Gauda 2009

Albariño de O Rosal y Robert de Niro

La D.O. Rias Baixas es la comarca gallega desde donde se elaboran vinos que son de la mejor calidad del territorio español. Su núcleo principal se centra en la provincia de Pontevedra, siendo principalmente la variedad blanca de Albariño la responsable de dar un producto en la medida de los mejores del mundo. Muchas son las teorías descritas sobre esta variedad, hay quienes dicen que proviene de la Viognier, cepa de al sur de Lyon más conocida como la comarca del Condrieu. Otros la asemejan con la variedad Riesling de Alsacia. Aunque muchos lugareños la acogen como una variedad propia de la zona. Actualmente también está homologada en nuestro vecino Portugal, que la utiliza en los llamados Vihno Verde. Cuesta creer pero aún hay viñedos que sobrepasan los 200 años de antigüedad, que al ser tan grandes suben y vuelven a meterse en la tierra para salir otra vez, dejando una imagen cuando menos única. Por su condición es reseñable que el paso de la filoxera fue amortiguado con gran éxito en algunos viñedos de mayor altura.

Existen cinco zonas de elaboración, una de ellas es El Rosal en la cuenca más baja del Miño (Baixo Miño). Una de esas bodegas es Terras Gaudas, situada en un paraje privilegiado más ubicado hacia tierras de A Guarda. Empresa que en sus inicios pertenecía a dos sociedades, Viñedos do Rosal y Adegas das Eiras que posteriormente se fusionaron en 1990.  Esto hizo que sea una de las bodegas con mayor extensión de viñedo propio con unas 87 hectáreas. Cabe destacar la labor en la implicación del estudio de la variedad consiguiendo las fermentaciones gracias a las levaduras propias seleccionadas y patentadas en un laboratorio de la propiedad reconocido actualmente por su trabajo. No hace falta nada mas ver las instalaciones con un moderno edificio desde donde se elabora el Terras Gauda. Singularmente, siempre e escuchado a gente de la zona que comentaba que un buen Rias Baixas no sería nunca un vino tradicional si al menos no llevaba tres o cuatro variedades de la comarca. No cabe la menor duda de que la variedad Albariño es el factor principal de estos vinos, pero particularmente existen otras cepas autóctonas con las cuales se elabora este fantástico Terras Gaudas.  Un 70% es Albariño, seguido de un 17% de loureilo procedente de las viñas de mayor altitud, aportándole la frescura, alta intensidad floral y suavidad en la boca. 12% de Caiño Blanco cultivado en la misma zona del Albariño (zona baja) con las condiciones de humedad y temperatura idóneas para extraer el máximo de su potencial gustativo.

Tierras de La Alegría

Así se traduce el nombre de este vino que se caracteriza por un perfecto ensamblaje de las 3 variedades, el Albariño le aporta frutosidad y volumen en la boca, el Loureilo le da intensos tonos florales en nariz y el Caiño aromas balsámicos, estructura y singularidad. En conjunto resulta un vino de gran complejidad aromática, donde se conjugan los aromas de frutas blancas maduras y piel de naranja con las frescas notas balsámicas (mentol, eucalipto) apoyadas en sutiles recuerdos florales y minerales. Destaca por su entrada amable en boca, avanzando hacia una agradable untuosidad acompañada de fresca y viva acidez, para terminar con un final de boca largo y consistente.

Robert de Niro

El actor Robert de Niro que en la actualidad es propietario de los 13 restaurantes Nobo considerados de los más caros y exclusivos del mundo, nos comentan que Terras Gaudas es el único Albariño que mantienen en su carta. Así que las estrellas de Hollywood, sobre todo el situado en Beverly Hills, podrán degustarlo junto a sus grandes amigos como Tom Cruise o Richard Gere. Ni que decir tiene la gran importancia que esto supone tanto en el reconocimiento del producto, como en la relevancia internacional para la D.O. Rias Baixas. Actualmente la bodega pretende expandir por los 25 restaurantes que posee el actor en 14 paises de todo el mundo. Uno de ellos no es propiedad del Sr de Niro, pero si que podemos encontrar nuestro Terras Gaudas en el Restaurante Bodega Bellavista de Almería.

Libalis Castillo de Maetierra 2009

Perfumes de Moscatel en Alta Expresión

Ocasionalmente se suele confundir el poder de un vino cuando al primer acercamiento hacia las sensaciones aromáticas apreciamos que estas son más punzantes y embriagadoras. Lo cierto es que existen numerosas clases de uvas que particularmente, tienen su mejor cualidad en el olor. Estas suelen ser variedades tales como la gewurtraminer, rieslin, viogner, torrontés, moscatel… Singularmente, no siendo una mala cualidad, un gran vino debe de saber igual que huele, al menos en un porcentaje del 70% aproximadamente, o al menos eso es lo que pensamos todo aquel que indagamos en este mundo de enófilos. Y por lo siguiente, tener un cierto equilibrio en todas las fases de la cata, armonizando todos sus ácidos en una secuencia conjunta. Los causantes de esta cuestión son aceites esenciales que hay en la parte próxima a la película del grano, siendo la moscatel un fiel reflejo en dicha cuestión. Estos dan lugar a los conocidos químicamente como Aromas Terpénicos. En los alcoholes son los responsables de gran parte de los aromas primarios del vino, como; el borneol, mentol, geraniol, linalol y cineol. Estas virtudes son más apreciadas por el sexo femenino, que si de algo saben es de aromas. La sensibilidad olfativa en la mujer, suele ser en la gran mayoría de los casos superior a la del hombre. Otra cosa es el saber diferenciar que es lo que olemos, por lo que no sería un problema de cualidad sino de formación o educación sensorial, cuestión subsanable con el estudio en esencias de los aromas, que indicados previamente para cada producto nos hará de una memoria olfativa.

Moscatel

Es una variedad que se suele trabajar sobre todo en vendimias tardías o lo que es lo mismo en vinos dulces, pero afortunadamente también se vinifica el moscatel seco. Una de las zonas más relevantes mundialmente es en Alsacia, Hungría, Italia con sus famosos moscato y sur de Languedoc donde se consume como bebidas de aperitivo. Esta variedad suele ser ligera, elegante, aromática y refrescante. No es ningún secreto el que gran parte de las bodegas lo utilicen en pequeños porcentajes en sus mezclas para aportarles un cierto carácter floral o aromático más pronunciado a sus vinos.

Libalis 2009

Libalis se define como un vino único, capaz de fascinar a consumidores que entran por primera vez en el mundo del vino, así como de sorprender y seducir a los entendidos más exigentes. Es un vino moderno, complejo, con un aroma profundo y elegante. En boca es una explosión de sabor, sedoso, frutal y equilibrado, con un largo y agradable postgusto. Libalis se muestra excelente como aperitivo y resulta imprescindible en cualquier comida o cena de maridaje. Su fisonomía es de 90% de moscatel de grano menudo, acompañado de un 5% de viura y 5% malvasía. Variedades estas que le parecen aportar ese volumen necesario sin llegar a ensombrecer su origen varietal de moscatel. De color amarillo pajizo, brillante y limpio. En nariz es una explosión de frutas (melocotón, moscatel, piña, maracuyá…). En boca continúa siendo muy frutal, denso, glicérico y equilibrado. Largo y generoso en el retrogusto, dejando una larga estela de recuerdos tropicales. Castillo de Maetierra es una bodega perteneciente al grupo Vintae que sigue avanzando en su ambicioso proyecto, creando únicamente vinos blancos exclusivos, innovadores y de prestigio. Una bodega Riojana con denominación de origen Valles de Sadacia, que intenta recuperar una tradición de blancos desaparecidos por culpa de la filoxera y normativas de la denominación. Una apuesta de calidad de moscatel recientemente premiado en el The Spanis White Revolutions. Afortunadamente es de corte económico, que recomiendo degustar en nuestro restaurante maridándolo perfectamente en esta época del año con nuestros arroces, así como con verduras a la plancha o mariscos.

Los blancos de Castillo de Maetierra se caracterizan por ser vinos elegantes y delicados pero, a la vez, capaces de sorprender por su color, aroma y sabor, por lo que han sido descritos por numerosos críticos como grandes vinos blancos de Alta Expresión.

Matsu El Pícaro 2009

La D.O. Toro ante su Consagración

España es un paraíso terrenal de comarcas vinícolas. No solo ganamos ya mundiales de futbol, baloncesto, motociclismo, fórmula 1, tenis, ciclismo… etc. En el vino mundialmente nuestros viñedos tienen también su mayor reconocimiento ante las exigentes críticas y mercados de mayor prestigio. Como ocurre en otros países, siempre hay dos o tres zonas que lideran el pódium de popularidad o calidad. Por nombrar tan solo dos diría que en Italia seria Barolo y Toscana, Portugal; Douro y Oporto, Francia; Borgoña y Burdeos. En España indiscutiblemente la D.O.C. La Rioja y D.O. Ribera del Duero. Afortunadamente en los últimos años la comarca del Priorat ha obtenido numerosos reconocimientos por los cuales se están haciendo un hueco en lo que se podría llamar la champions league de la calidad. Esto no significa que las demás no sean aceptables, simplemente quizás menos reconocidas. Recuerdo a finales de los 80 cuando empezábamos a trabajar en el restaurante los llamados vinos de Toro. Comarca que en sus inicios se encomendaba al trabajo de grandes cooperativas, pero fue a principios de los 90 cuando llega la revolución del modernismo anteponiéndose a aquellos métodos “rudimentarios”. La llegada de nuevas bodegas apostando en instalaciones modernas para  un objetivo más que difícil; hacer vinos de gran calidad. Actualmente estamos ante una comarca que ha crecido gracias al trabajo, esfuerzo, y el conocimiento para ser un referente en el extranjero, popularizando gran parte del mercado nacional gracias a ser probablemente la cuarta D.O. más importante. 

Bodega Matsu

En su definición: Matsu es algo más que una bodega o un vino; es un moderno proyecto de viticultura sostenible que reúne una colección exclusiva de vinos de alta expresión. Matsu, que en japonés significa “esperar”, define a la perfección una iniciativa que conjuga la cultura oriental por el cuidado de lo natural con las más avanzadas técnicas de agricultura biodinámica de las zonas rurales de europa. Todos sus vinos son ecológicos, ya que sus viñas son cultivadas de forma totalmente natural, evitando herbicidas, insecticidas y fungicidas químicos y sintéticos. Matsu representa la esencia de un vino ecológico, cuya elaboración constituye una “espera” durante el ciclo que le permitirá alcanzar su equilibrio final. Uno de esos vinos es “El Pícaro” equiparado como fiel a su imagen, es fuerte y valiente; descarado e incontrolable. Vino con gran capa y de color amoratado, lo que denota su juventud. Tiene un intenso aroma en el que destacan las frutas negras, como moras y arándanos, dominando sobre las frutas rojas y las notas minerales que también aparecen, dando lugar a un vino fresco, pero complejo. En boca de nuevo dominan las sensaciones afrutadas, y se percibe un vino con cuerpo, que al mismo tiempo deja unas agradables sensaciones golosas, aportadas por la madurez de la uva de la que procede. Catalogado como “Vino de Autor” o lo que es lo mismo Vino de Raul Acha (Ingeniero técnico agrícola, licenciado en Enología y diplomado en Estudios Avanzados de Enología). Considerado uno de los mejores talentos de la nueva generación de enólogos nacionales, que conociendo las dificultades del mercado, nos sumerge en una línea de vinos pensados para cada tipo de bebedor. El Pícaro parece estar en la línea de los más jóvenes, vino frutal, económico, diseño moderno y que se adapta a los paladares más respetuosos ante un producto de tan solo tres meses en barrica. Con una producción de 22.000 botellas en el mercado y a unos precios siempre accesibles a todos mortales. El alcohol va en concordancia a su juventud y frutosidad (14 grados), que hace las funciones necesarias para no llegar a ser pastoso, haciéndolo bebible y alegre. La bodega también elabora otros nombres como “El Recio” que dada su crianza de 14 meses en barrica, entra en el grupo de los más exigentes. Finalmente “Matsu 2006” que es una selección de los viñedos más antiguos con más de 100 años, se podría decir que es tan solo para “entendidos”. Quizá como la mejor crítica ante una comarca como es la D.O. Toro.

                                

Cota 950 Viña Laujar 2009

La Importancia del Equilibrio

                Estamos en la época estival, y es por ello que nuestros gustos y sabores cambian en condición al tiempo o temperatura del ambiente. Nuestros deseos se inclinan hacia un segmento de vinos más frescos, jóvenes, ácidos, y con un cierto toque amargoso. No cabe ninguna duda de que es el momento del vino blanco. Ni que decir tiene que no ha sido un abanderado en nuestra sociedad española. Los vinos blancos parecen tener siempre la asignatura pendiente ante el mayor consumo de los tintos, protagonizando el reclamo de la inmensa mayoría. Fuera de España se comentaba que no sabíamos hacer vinos blancos, Italia, Francia, Alemania… son países en un estatus difícil de equiparar, nuestro clima, más bien cálido en la inmensa mayoría, parece ser el causante para no llegar a los parámetros necesarios, aunque pienso que no es una cuestión de calidad de viñedo, sino de conocimiento o actitud. Creo que Galicia, Rueda, Cataluña, Navarra e incluso Mallorca están en el gran camino hacia lo que se considera un gran vino y no un vino interesante. Independientemente de las variedades propias de la zona; albariño, verdejo, godello…, existen otras foráneas en las cuales puntualmente se trabaja, como la vionger, chardonnay, sauvignon blanc… que al ser tratadas bajo el aporte de la barrica nueva, nos está acercando a un segmento distinto, aportando vinos con una complejidad especial o distinta a lo conocido. Pero no es tan fácil, pues el trabajar el viñedo durante todo el año, para luego elaborarlo y más tarde “envejecerlo o fermentarlo” en la barrica, no nos garantiza un producto con la calidad suficiente dentro de lo acontecido, ya que existe una particularidad más que importante y es  “el equilibrio”.

El Equilibrio

Bodegas importantes como el grupo Torres, Jean León, Chivite, Belondrade…. elaboran vinos con barrica, siendo los más reconocidos y galardonados, pero no todo ha sido entre un camino de rosas. Compruebo que cada año la aportación de la barrica es más sutil pero no menos importante, antiguamente la evolución en el tiempo nos dejaba vinos envueltos en una madera casi insoportable, perdiendo esa frescura de fruta ácida (normal en la mayoría de los casos) pero aburriéndonos en un zumo de frutas de hueso (albaricoque, melocotón) y poco más. El tiempo y la experiencia nos requieren rectificación y cambiar para adoptar formas y actitudes que no nos despiertan el sentimiento hacia las cosas que nos aburren, aunque anteriormente fuesen para nosotros el disfrute masivo de un producto. Afortunadamente podemos cambiar los vinos, algo más complicado a las personas.

Cota 950 Viña Laujar 2009

Bodegas Valle de Laujar s.c.a. es como su nombre indica una cooperativa fundada en 1991 aunque su inauguración fuese un año después 1992. Si mal no recuerdo es en la actualidad la bodega con mayor trayectoria de antigüedad en la capital. La dirección la lleva a cabo Bernardo Bique, que ha permanecido en la sociedad desde su fundación. Todo un camino recorrido ante las correspondientes experiencias y aportaciones para la mejora de sus productos. En la actualidad se ha creado una nueva línea de vinos que sorprenden por su adaptación al reclamo del consumidor. Un ejemplo de ello es el Cota 950 Viña Laujar 2009. Un vino blanco que da nombre a la altitud de la bodega. Con 70% de sauvignon blanc y 30% de chardonnay. Está elaborado tras una fermentación en barrica de roble americano y seis meses de crianza en la propia barrica. Todo ello bajo el trabajo sobre lías, mediante el método battonage (remontado o bazuqueo) que le aportará sabor y aromas. De color claro acompañado de reflejos de dorado/medio. Aromas de frutas en escarcha junto al trabajo de las lías en forma de levaduras y aromas lácteos (nata, yogurt), en boca muy equilibrado volviendo la fruta, apareciendo las notas florales y cremosas de la madera. Tierno y redondo, gracias al buen trabajo de la barrica (sin predominar). La gran aceptación a lo largo de este verano desde nuestro restaurante así lo ratifica. Un trabajo de equilibrio perfecto. 

Amura Taller de Baco 2006

La Búsqueda del Carácter Local

En una ocasión le comentaba a un gran amigo, cuales eran las 4 fases de la cata de un vino, lo cierto es que la gran mayoría de la gente se centra tan solo en las tres últimas; vista, olor y sabor.  Pero casi nadie se para a escuchar la primera: “oír el vino”. Lo gracioso es que mi amigo dijo que si al vino se le ocurriese hablar no pensaba volver nunca a mi casa… es un tío muy cachondo la verdad. Pero ¿qué sería si alguna vez nos interesáramos en ver como habla un vino?. Pienso que los vinos deben de reflejar en sus cualidades de donde son y cómo han llegado a ser con el tiempo. Técnicamente para apreciar el sonido de un vino (tinto) tenemos que observar atentamente como sale el corcho, qué tipo de ruido hace o si no hace ninguno, caso este de mal presagio, luego fijarnos en cómo decantamos las copas (servir el vino) qué tipo de velocidad de movimiento o viveza del producto en si. Si la caída es muy grasa (lo mas parecido al aceite – sin sonido) de lo que podríamos estar ante un problema de defecto, o de lo contrario la caída es ágil y jovial (sonido chispeante) lo que seria de buen preludio en términos generales.

Cuando bebo vino de Chablís (blanco de chardonnay francés) parece como si estuviese allí una vez más, recuerdo aquellos viñedos tan bien cuidados como si fueses el mini jardín de una casa muy coqueta, los aromas de mineralidad, los quesos con los que los tomaba… Me lleno de nostalgia y recreo en mi memoria la posibilidad de poder viajar en el tiempo. Esta es una circunstancia que no me pasa con todos los vinos. Están muy de moda los vinos “maderizados” (protagonismo de barricas nuevas en la gran mayoría), pero muchos consumidores tan solo hablan de lo frutales que son (la uva). No diré las marcas, pues piensen en cuatro vinos muy comerciales en los últimos 8 años y sabrán cuales son. Muy parecidos entre sí e incluso a veces no sabría ni diferenciarlos a ciegas, les hablo de la importancia de la personalidad, muy por encima de lo que pueda llegar ha ser la comercialización fructífera de algunas bodegas, las cuales “afortunadamente para ellas” le faltan siempre vinos ante la gran demanda. Yo les llamo de concepto “monocromo”, que desde la primera copa saben igual a la última (sin evolución), sinceramente creo que muy aburridos para personas que quieran entrar en el sentimiento del placer ante la complejidad, o quién sabe si no en la búsqueda del carácter de una comarca.

Taller de Baco Bodegas y Viñedos es una bodega almeriense que probablemente esté en el camino para transmitir el carácter de su tierra. Su implicación en el estudio y trabajo es  desde el año 2002, para ello utiliza viñedos de la comarca de Laujar con una media de 1100 metros de altitud. Amura 2006 es el singular nombre de su actual vino en comercialización. Su gran secreto es “Ganimede” método patentado por el italiano Francesco Marín que creó una formula innovadora de fermentar y extraer lo esencial de cada uva. Cuatro variedades en porcentajes del 25%;  sirah , merlot, tempranillo y cabernet sauvignon. Muestra el vino bien trabajado durante dieciocho meses en barricas no elegidas al azar si no meticulosamente estudiadas. Para ello, utiliza 3 tonelerías distintas para darles complejidades de nuez moscada, canela, pimienta… De color rojo granate, dando diversidad de aromas de terruño, de tierra  en forma de minerales como la turba y el grafito. Embalsamados en una conjunción de frutas en su justa maduración como el fresón, la grosella, sin faltarle sus toques florales como las violetas y rosales. Bebible e incombustible al paladar, dejando un paso de pieles de uva en la lengua que te parecen llegar a recordar todo el año de trabajo en el viñedo. Maceración en depósito para pasar a su crianza durante todo el 2007 hasta el 2008 en sus barricas de roble francés nuevo. Tras un año en el botellero llega al mercado con una limitada producción. Si las encuentra, no lo dude en ningún momento. José Ramón Martínez es su propietario y  responsable en mostrarnos cómo hablan los vinos de nuestra tierra. 

Iniza Maceración Carbónica 2009

Garnacha en Tiempos Modernos  

Reconozco que en lo últimos años, los vinos que más y mejor me han hecho disfrutar con el permiso de los borgoñas son los elaborados en Chateauneuf Du Pape. Comarca ubicada al sur del Ródano francés. Es esta una zona de tradición vinícola muy antigua de reconocido prestigio internacional. Su principal variedad es la garnacha. Se dice que una cosa es propia y difunde mejor su sabiduría y potencial, cuando es sacada de una misma zona originaria. La garnacha tinta, garnacho, grenache… o como se conoce en  multitud de zonas, es una variedad tardía, muy vigorosa y productiva. Que se adapta bien a suelos arenosos o con piedras y a los ligeramente ácidos. Suele ser de un nivel alcohólico alto y su color algo claro, lo más parecido a una cereza. En España se reconocen como los mejores elaboradores a los aragoneses, seguidos de algunas comarcas como Tarragona (Álvaro Palacios con L´Ermita), Campo de Borja… Aun tengo marcado aquel comentario de Lucien Le Moine, famoso viticultor libanés de la borgoña francesa, ante su crítica de forma muy simpática hacia la dinámica consumista y poco creativa que desarrollan la gran mayoría de bodegueros, que trabajan variedades comerciales olvidando que seguramente tengan su mejor futuro en las variedades de antaño. Comentaba; “si hago un vino en España, será de garnacha en Campo de Borja, es la mejor zona para elaborar vinos autóctonos de calidad y de precios económicos”. España es un país rico en vinos y de constante reconocimiento internacional, no en vano no es la garnacha la variedad más “trabajada” siendo la más plantada en nuestro país sino la tempranillo. Hace años leía unos comentarios del propietario del mítico Chateau Petrús (desde 1000 a 16000 € aprox. por botella según la añada), “No entiendo a los españoles, en mi familia llevamos centenas de años trabajando la variedad merlot y aún seguimos sin llegar a controlarla del todo, siempre intentamos hacerla mejor, pero sin embargo los españoles la plantan y la venden a precios astronómicos a los 5 años, es imposible el poder adaptarla para que de sus mejores frutos en tan poco tiempo, así mismo digo que tendrían que ser mas incisivos en sus variedades…” Si hablásemos de Utriel Requena seria la Bobal, Bierzo la Mencia, Jumilla Monastrell… etc. Pero y Almería…?,

¿Cual es la variedad de Almería?. Actualmente existen multitud de variedades foráneas, como la merlot, sirah, cabernet… algunas nacionales como la tempranillo, macabeo… pero que pasa con  las de nuestros antepasados alpujarreños?; bobal, jaen, garnacha… Me consta que en Almería existen viñedos de garnacha sanos y de baja producción con suelos pedregosos y pizarrosos, muy minerales, bien orientados y de una calidad indiscutible. Les estoy hablando de Iniza La Bodega del Cortijo de La Vieja (Alcolea). 30 años de tradición familiar no son nada ante el futuro de Isabel López y Agustín Peinado en la gestión de una finca ecológica que pretende rescatar, resaltar, respetar y honrar la historia de sus antecesores. Siempre recuerdo a los más expertos (gente de 50 años en adelante) recordar aquellos vinos elaborados de forma tradicional, eran los vinos de maceración carbónica. El proceso se produce con la uva entera. Un porcentaje de las uvas (alrededor del 20%) se rompe por el propio peso de la vendimia y sufre un proceso de fermentación alcohólica. Da vinos de tonos violáceos intensos, amoratados, notas de regaliz negro, muy frutales e intensos ya que no pasan por madera (aunque en los últimos años se estén realizando algunas pruebas con algún éxito), tienen un cierto carbónico que lo hace muy refrescante y que al mismo tiempo tomado a temperaturas entre los 8 a los 10 grados, lo hacen más que interesante para la época del verano. Sus costes son de bajo precio y su ciclo no más de dos años para el mejor consumo de sus propiedades. Iniza Maceración Carbónica 2009 es un vino que te hará recordar los vinos ancestrales enlazándose con la dinámica vanguardista ante la búsqueda de lo primario y puro. Un vino hecho tan solo con un objetivo DISFRUTAR, sin excesivas aristas ni complejidades ocultas, sino mostrando lo franco y lo goloso.

Xolair Vega Enix 2003

Hedonismo Sol y Vino

En numerosas ocasiones tengo la oportunidad de atender a ciertos comentarios que no pueden pasar desapercibidas por un servidor, es ante el típico comentario respecto al vino; “ayer probé un vino de Almería (hecho en Almería) y oye, estaba bueno aunque no me acuerdo del nombre ni de la bodega”. Si de algo puede presumir el mundo del vino es de la diversidad, personalidad, seriedad y honestidad que podemos encontrar en la inmensa mayoría de referencias de las cuales están a nuestro alcance. La película de el mundo del vino está de moda, suena bien, pero hasta que punto somos tan venerables como para poder ceder ante un vino desconocido y al mismo tiempo tener los conocimientos idóneos para enjuiciarlo y encasillarlo con criterio y el respeto que merecen?. Almería produce vinos de calidad, eso es ya un hecho irreprochable, que al mismo tiempo tienen que ser reconocidos por sus paisanos.

El Sol: Lo más relevante para mí a diferencia de otras comarca las cuales he visitado durante los camino de 25 años que llevo interesándome en el mundo del vino, es el Sol, el Sol de Almería. Una peculiaridad  nada comparable a la inmensidad del mediterráneo. Siempre he encontrado el afán de querer hacer vinos con una madurez marcada, con el objetivo de resaltar las notas frutales, esas de las que tanto se habla como si fuera la cúspide de un gran vino. Los vinos mediterráneos si de algo pueden presumir es de ser muy frutales, pero eso es propio del clima y por su puesto lo que conlleva en su ciclo vegetativo, supuestamente esto debería de ser lo más fácil, pero alguien se ha parado a pensar “seriamente” si quieren hacer vinos que gustan a la inmensa maría de los consumidores de vino?, o por lo contrario buscamos en el corazón de tu tierra lo mejor de cada sitio? Es decir, 1º; queremos hacer los típicos vinos mediterráneos, vinos potentes, cálidos, frutales y aromáticos… o 2º;  indagar en otras cuestiones como son los vinos complejos, elegantes, serios, finos, longevos…

El Vino: Quizá sea Finca Ánfora de Vega Enix un ejemplo en ese proceso de creación y evolución. Una de las bodegas menos conocidas de la capital que se aferra al sentido común o distinto en el concepto de la calidad. Ubicada en el Barranco del Obispo, término municipal de Enix, a 750 metros de altura, se encuentra una finca de 13 hectáreas de viñedo plantado entre 1995 y 1996. Verica Wissel es la actual responsable desde su fundación. Cultivo es de bajo rendimiento, para la máxima calidad en cada añada, no superando los 2000 kilos por hectárea. Siguiendo el tradicional concepto de cultivo ecológico. El proceso de envejecimiento en barricas va enlazado con un espacio inferior en las más nuevas para pasar a otras ya envinadas, consiguiendo así el equilibrio perfecto entre la fruta y la madera, sin el protagonismo de la barrica. Uno de sus vinos es; Xolair Vega Enix 2003 “El Burdeos Almeriense “. El 2003 fue una añada cálida, frutal, salvaje, poco fina en muchas bodegas, pero muy dulce y cálida en la gran mayoría. Xolair que en su definición se denomina sol y aire, es un vino elaborado con 100% uva merlot, plantada tras ser traída desde Francia hace más de 15 años. Es una uva tradicional de Burdeos especialmente en St Emilión, Médoc y en coupage para el Pomerol francés. Lo resaltaría por ser de corazón mediterráneo y de espíritu Bórdales, fiel a su origen y generoso con su entorno, mostrándonos la caricia del mar junto con el clima de la montaña. Su color actual es un rojo cereza lleno y limpio, mostrando su cálido extracto (14 grados) en un glicérico que le aportará ese dulzor que mejorará su trago. Muy varietal en nariz, dando frutos salvajes, como las frambuesas y los arándanos, un fondo de chocolate mezclado con el balsámico de mentolados y fondos de especias en clavo y pimienta.  Fino y elegante en boca, lleno y equilibrado, acidez justa (fresco), volviendo las frutas silvestres sin exceso de protagonismo, enlazándose con las notas de la barrica de forma muy sutil, dejando un paso noble de gran clase, largo, amplio, sabroso y personal.

Borgoña

Cultura y Filosofía de Vida y Vino

         Existen numerosas denominaciones de origen o comarcas vinícolas en nuestra vecina Francia. Pero indudablemente ninguna tiene tanta relevancia e importancia en todo el panorama  internacional como La Borgoña. Saber de vinos ya es tarea bastante más que difícil, pero conocer y entender todo lo que en sus grandes virtudes encierran estas bodegas, vinos, zonas, catalogaciones por antigüedad… es tarea más que compleja. Hace pocos años hice un viaje a la comarca, con un grupo de enófilos y algo más que locos por este “elixir” que con tanta grandeza elaboran desde antaño. Indudablemente el conocimiento del idioma es “casi” obligatorio, también el haber catado en numerosas ocasiones distintos vinos de sus más que variadas plantaciones encasilladas en sus distintas categorías. Básicamente la comercialización de uvas blancas están monopolizadas por la chardonnay, al igual que en las tintas su Pinot Noir. Normalmente cuando nos predisponemos a catar alguna de ellas, uno puede pensar que cada variedad puede estar relacionada a unos “parámetros” que te recuerden con algún parentesco ya encasillado según la cepa. Es un pensamiento equivocado para alguien que no haya estado allí. Recuerdo con gran interés el comportamiento de cada uno de los elaboradores a la hora de ofrecer sus vinos, son personas que no “titubean”, es decir tienen bastante claro cual es su trabajo, pero no es una cuestión ante un pensamiento digamos en pocos años, sino que ya es de una trayectoria familiar,  su filosofía es para ellos parte de su estilo de vida.  Tengo ciertas frases en mi memoria como “nosotros hacemos...”, cuando he visitado muchas bodegas fuera de esta zona oigo al contrario “nosotros intentamos hacer…”, esa es una de las mayores diferencias que podremos encontrar. Era una mañana bastante fría y nos disponíamos a visitar Leroy, bodega de las más prestigiosas de la zona. El importador de España (Joan Valéncia) entró pidiendo conformidad para que pudiésemos catar los vinos que se comercializarían ese año, que en esta ocasión serian los de añadas más antiguas. Seguidamente Joan salió y asintió ante la entrada al recinto, pero antes nos dijo una frase que les habían encomendado decirnos desde dentro “dígale a sus amigos que no se comporten como españoles”. Igualmente que a cualquier persona que no conozca a la gente de la Borgoña, pensará que nos tienen cierto recelo o incluso falta de respeto a los españoles, pero no es ese el caso, puedo decir que el trato fue de notable alto. En España se suele relacionar “aunque se que no siempre” el acto de beber como una cosa de jovialidad y felicidad acompañada de un ligero sentido de humor y subida de tono vocal, para estos franceses tiene que ver con el respeto a un producto ancestral, es para ellos una cultura en mayúsculas. Este respeto es tan grande que nunca escuché a ninguno de ellos criticar la forma de trabajar de sus bodegas vecinas, algo que desgraciadamente veo muy a menudo en muchas denominaciones nacionales. Creo sinceramente que ellos saben muy bien que La Borgoña es “todo” y criticar a otro tan solo perjudica a la denominación de origen en si. En la parte técnica realzaría la limpieza y pureza de sus vinos, el poder de la mineralidad, y la diversidad de estilos sacados todos de una sola variedad. Uno siente algo especial cuando visita el mítico viñedo de Montrachet, es una sensación que aún no se como descifrarla pero pienso que ese puede ser el secreto de este sitio con tanta historia.

Francisco Manuel Freniche Gonzalez - SUMILLER

INIZA

La Bodega del Cortijo La Vieja

Tras dejar Laujar camino de Berja, se encuentra esta bodega ubicada en el término municipal de Alcolea. Muchos son los vinos y variedades que se elaboran con la marca de Iniza, su crianza multivarietal es el reflejo de una comarca en todas sus posibles formas de expresión, vino amable, fresco, gustoso y económico. Atrevido el rosado, hecho tan solo con la especial Petit Verdot, que regala un sinfín de matices de frutas rojas, junto a las frescas notas enlazadas con la fruta. Destacar también la recuperación tradicional en la elaboración del vino de maceración carbónica, con una base de garnacha, que acompañada de un pequeño porcentaje de tempranillo, da un vino ideal para la época estival, y más aún para los que consumen tinto en verano, sus grandes virtudes frutales y golosas en forma de regaliz negro son una insinuación para beberlos en los 8 a 10 grados de temperatura que realzará mejor sus cualidades organolépticas. El blanco de macabeo es un ejemplo de la evolución de la bodega, herbáceo, ácido, seco y fino, y mostrando la mejora añada tras añada. Destacable sus monovarietales de sirah y de cabernet sauvignon, espejo del trabajo hecho a conciencia, humildad y saber hacer en la viña. Laboriosa y dedicada la tarea en el viñedo que Isabel López en la fase técnica y Agustín Peinado en el apartado comercial desarrollan conjuntamente como pareja. El respeto al entorno de una comarca, destacando el viñedo ecológico con el trabajo biodinámico, natural y bien hecho, con dedicación y evolución en el tiempo. No es para menos, terrenos sanos, sin herbicidas, abonos orgánicos y escaso laboreo para unos suelos de características franco-arenos y pizarrosos para los de las parcelas con mayor pendiente. Viñedo de altitud con impresionantes vistas del Mulhacén y otros picos de Sierra Nevada, que son un reclamo importante para poder visitar sus viñedos e instalaciones desde las cuales se venden vinos a particulares. Los cuales podrán corroborar los más de 30 años en los que la familia López Glaria elabora vinos. Un orgullo son sus innumerables premios nacionales e internacionales que impulsan gratamente el valor de la comarca y el nombre de Almería. Que estando en constante crecimiento de material para sus instalaciones, nos deparan un futuro emprendedor y en mi modesta opinión siendo la bodega que más y mejor ha evolucionado en los últimos años.

VISITAS Teléfono: +34950343919 Teléfono 2: +34620842587 Fax: +34950343919
Correo electrónico: agustin@iniza.net
Contacto: Agustín Peinado Ruiz

El Vino; Calidad y Personalidad

Jueves 18 de Diciembre de 2008

Menuda más que habitual preguntita, pero lo cierto es que me suele pasar casi a diario, es lo más cotidiano si te dedicas a la afortunada profesión de vender vinos en un restaurante como el de mi familia Bodega Bellavista. Las personas de a pié o digamos principiantes en este mundillo te “regalan” la típica frase que creo que casi nadie sabría a ciencia cierta contestar (aunque esa es una de las virtudes del vino), lo cierto es que tras una breve mini excursión visitando nuestros comedores de vinos empezando con la Vinoteca, pasando por el Museo y finalizando por la Bodega-Cava de nuestro restaurante, es desde donde un servidor explica de la mejor forma posible todos los comentarios y preguntas que se van haciendo, al mismo tiempo que ves las caras de asombro para la gran mayoría que hasta el momento no conocían una casa con tanto en que deleitarse en esto del vino.

La pregunta es de órdago y perdonarme si aún no os la he escrito pero es que soy así (que le vamos ha hacer). Dice así; Cual es para ti el mejor vino. Ahí es nada, lo más fácil sería decir algún Vega Sicilia, Borgoña, Barolo… Pero no creo que esa sea la contestación que verdaderamente desean escuchar por su evidencia, otra versión sería la de hablar de los clásicos Riojanos que siempre se han mantenido en su nivel aunque al contrario de lo que la gente piensa no han cambiado, somos nosotros los que cambiamos de gustos y de modas. Modas como las de la línea marcada por vinos que los que nos dedicamos a esto llamamos “Parkerizados” (Rober Parker) persona de mayor influencia en la crítica internacional que abre las puertas del comercio exterior a las bodegas gracias a sus puntuaciones.

Los vinos de Parker suelen ser vinos con un color muy marcado, lleno, concentrado, dando notas aromáticas muy frutales y de un gran conjunto de notas balsámicas aportadas por la madera de barricas nuevas. Lo cierto es que este concepto es el que más se lleva. Se lleva tanto que uno ya no sabe distinguirlos entre sí, pues muestran vinos impersonales elaborados así por culpa de la globalización.

Con toda esta película llegamos al punto de cual debería de ser o no el mejor vino, para mí y para la gente que nos gusta tanto este oficio del que por culpa de ello somos “borrachines” (aunque este problema solo lo solucionamos bebiendo un poco más), buscamos el no aburrirnos con vinos excesivamente pastosos debido a su carga de fruta desequilibrada por culpa de remontados sin ninguna coherencia, o demasiado alcohólicos porque con tanto tanino no se podrían beber lo que les sobreponen a la fruta, o quizá por esos aromas avainillados y mentolados que se pierden en unas barricas que nunca llegan a integrarse en la fruta de la uva. Y lo peor de todo esto es que suelen ser vinos con poca madera 12 a 14 meses, lo que les da poca longevidad. Ya no me vale la escusa de cualquier bodeguero cuando comenta; es que le falta tiempo, esta en una fase neutra… bla bla bla, entiendo que un vino que esté por debajo de los 50,00 € no tiene que tener fases malas solo mejores o peores.

Todo esto es motivo de estudio para los ya citados “borrachines “ y aunque parezca algo crudo el nombre, no escapa mucho de la realidad. Con todo ello se abre la veda, o sea de beber… pero “con criterio”, queremos encontrar vinos que nos hagan sentir felices, pero no solo cuando llevamos varias botellas sino desde el inicio (antes de descorcharlas). Estos deberán de ser bebidas para unos afortunados, los que saben diferenciar el matiz entre la Calidad y la Personalidad. También es cierto que hay quienes tienen esas dos virtudes pero desgraciadamente es para unos pocos afortunados bien por oportunos o por tener una economía solvente.

La Calidad

Es importantísima pero no inalcanzable, se puede conseguir con esfuerzo y trabajo, y quien sabe, puede que algún día Mr Parker se acuerde del trabajador y le dedique mucha fortuna para las arcas de su bodega, haciendo así que un vino que rondaba los 30,00 € en bodega se llegue a cotizar en 150 en cualquier restaurante “afortunado” que pueda llegar a conseguirlos por culpa de la demanda internacional. No es más que la cruda realidad, y como tal está muy de moda presumir de todo esto para que se hable cada vez más y porqué no hacer más producción (menos calidad) y quemar un producto que en sus tiempo estaba globalizado y que actualmente la gente no entiende cuando los “borrachines” decimos; no prefiero un vino del año, así por lo menos mastico fruta (de 8 a 10 €).

La Personalidad

Es un conjunto de grandes virtudes, pero impera una sobre todas las demás y es la elegancia… A veces he probado vinos rudos y enérgicos, poco finos, algo imperantes, pero tenían algo que los demás no llegaban a mostrar “Personalidad”. No es fácil dar con estos “elementos” pero las directrices siempre apuntan a variedades como la Pinot Noir. Originaria de Borgoña (donde también hay cosas buenas y otras no tanto). Que decir de la Cabernet Sauvignon, madre de todas las zonas del mundo desde donde se trabaja a diestro y siniestro como si de un burro fuera. Burdeos, Cataluña, Nappa Californiana… son algunas de las comprometidas.

Conclusión

No voy a presumir de saber la respuesta, pues eso haría que no tuviese inquietudes para poder llegar a beber más. Pero me aferro al vino hecho en una tierra natural (no preparada), sana, ecológica, con suelos que no se encuentran en ningún lugar de Europa, estoy hablando de Almería. Ya me imagino vuestro gesto (es típico de un Almeriense). Creemos en nuestras hortalizas y nuestras frutas pero aún no mostramos el respeto a la agricultura vinícola de nuestra capital. No en vano entiendo tal actitud, Almería es comarca de vinos hace no muchos años, cuentan que en la alpujarra granadina tienen más solera y que nosotros solo comercializábamos uvas, pero de parra. Si había viñedos, fueron pocos y probablemente morirían tras la filoxera. Pero nuestra provincia tiene el clima natural más sano de toda Europa probablemente, tenemos el Sol, La Tierra y las cotas más altas del mundo para hacer vinos probablemente, estas pueden llegar a alcanzar los 1600 m, que no es poco. Con todas estas cualidades, llega la gran pregunta; alguien ha conseguido hacerlo?.

Taller de Baco

Es una Bodega (no física aún), que trabajando durante más de cuatro años estudiando y elaborando en distintas bodegas, ha conseguido transmitir el alma de una comarca a través de su tierra como es el Valle de Laujar –Alpujarra. Les hablaré tan solo de dos de sus vinos;

Amura 2006, cuatro son sus variedades compensadas en un 25% cada una, merlot, cabernet, sirah y tempranillo. Dándole un repaso a los Pagos de La Joya de los Álamos-Fuentevictoria, Pago Mallones-Laujar y Finca Los Sevillanos-Fuentevictoria. Muestra el vino bien trabajado durante doce meses en barricas (no elegidas al azar sino meticulosamente estudiadas), para darles la complejidad que merece un caldo de color rojo zaino, dando diversidad de aromas de terruño, de tierra y limpieza embalsamados en una conjunción de frutas en su justa maduración, que lo hacen bebible e incombustible al paladar, dejando un paso de pieles de uva en la lengua que te parecen llegar a recordar todo el año de trabajo en el viñedo, macerando en el deposito durante 12 meses y su crianza durante todo el 2007 asta el 2008 en sus barricas de roble francés nuevo. El precio llega a los mortales, así que tranquilos.

Diluvio 2005, es la imagen de nuestra tierra; el Sol, el frio de noche en la montaña, los suelos del Pago La Joya de los Álamos-Fuentevictoria. Con 75% merlot y 25% cabernet sauvignon con más de 20 meses en barrica nueva de roble francés extra fino. Es un trabajo a conciencia, color de incomparable matiz (lleno, tinta china), con notas balsámicas de chocolate y menta, con el alcohol algo por encima de los 15º que le aportan el dulzor necesario sin que se quede en un vino cálido (alcohólico), de una profundidad lineal (sin defectos, presumido) al mismo tiempo marcado por una personalidad nada comparable a vinos de su corte, dejándote un regalo de elegancia que aún mejorará con los años.

Finalmente Taller de Baco ha entrado en nuestras catas con criterio y alegrando nuestras inquietudes por beber vinos de verdad.