El Vino; Calidad y Personalidad

Jueves 18 de Diciembre de 2008

Menuda más que habitual preguntita, pero lo cierto es que me suele pasar casi a diario, es lo más cotidiano si te dedicas a la afortunada profesión de vender vinos en un restaurante como el de mi familia Bodega Bellavista. Las personas de a pié o digamos principiantes en este mundillo te “regalan” la típica frase que creo que casi nadie sabría a ciencia cierta contestar (aunque esa es una de las virtudes del vino), lo cierto es que tras una breve mini excursión visitando nuestros comedores de vinos empezando con la Vinoteca, pasando por el Museo y finalizando por la Bodega-Cava de nuestro restaurante, es desde donde un servidor explica de la mejor forma posible todos los comentarios y preguntas que se van haciendo, al mismo tiempo que ves las caras de asombro para la gran mayoría que hasta el momento no conocían una casa con tanto en que deleitarse en esto del vino.

La pregunta es de órdago y perdonarme si aún no os la he escrito pero es que soy así (que le vamos ha hacer). Dice así; Cual es para ti el mejor vino. Ahí es nada, lo más fácil sería decir algún Vega Sicilia, Borgoña, Barolo… Pero no creo que esa sea la contestación que verdaderamente desean escuchar por su evidencia, otra versión sería la de hablar de los clásicos Riojanos que siempre se han mantenido en su nivel aunque al contrario de lo que la gente piensa no han cambiado, somos nosotros los que cambiamos de gustos y de modas. Modas como las de la línea marcada por vinos que los que nos dedicamos a esto llamamos “Parkerizados” (Rober Parker) persona de mayor influencia en la crítica internacional que abre las puertas del comercio exterior a las bodegas gracias a sus puntuaciones.

Los vinos de Parker suelen ser vinos con un color muy marcado, lleno, concentrado, dando notas aromáticas muy frutales y de un gran conjunto de notas balsámicas aportadas por la madera de barricas nuevas. Lo cierto es que este concepto es el que más se lleva. Se lleva tanto que uno ya no sabe distinguirlos entre sí, pues muestran vinos impersonales elaborados así por culpa de la globalización.

Con toda esta película llegamos al punto de cual debería de ser o no el mejor vino, para mí y para la gente que nos gusta tanto este oficio del que por culpa de ello somos “borrachines” (aunque este problema solo lo solucionamos bebiendo un poco más), buscamos el no aburrirnos con vinos excesivamente pastosos debido a su carga de fruta desequilibrada por culpa de remontados sin ninguna coherencia, o demasiado alcohólicos porque con tanto tanino no se podrían beber lo que les sobreponen a la fruta, o quizá por esos aromas avainillados y mentolados que se pierden en unas barricas que nunca llegan a integrarse en la fruta de la uva. Y lo peor de todo esto es que suelen ser vinos con poca madera 12 a 14 meses, lo que les da poca longevidad. Ya no me vale la escusa de cualquier bodeguero cuando comenta; es que le falta tiempo, esta en una fase neutra… bla bla bla, entiendo que un vino que esté por debajo de los 50,00 € no tiene que tener fases malas solo mejores o peores.

Todo esto es motivo de estudio para los ya citados “borrachines “ y aunque parezca algo crudo el nombre, no escapa mucho de la realidad. Con todo ello se abre la veda, o sea de beber… pero “con criterio”, queremos encontrar vinos que nos hagan sentir felices, pero no solo cuando llevamos varias botellas sino desde el inicio (antes de descorcharlas). Estos deberán de ser bebidas para unos afortunados, los que saben diferenciar el matiz entre la Calidad y la Personalidad. También es cierto que hay quienes tienen esas dos virtudes pero desgraciadamente es para unos pocos afortunados bien por oportunos o por tener una economía solvente.

La Calidad

Es importantísima pero no inalcanzable, se puede conseguir con esfuerzo y trabajo, y quien sabe, puede que algún día Mr Parker se acuerde del trabajador y le dedique mucha fortuna para las arcas de su bodega, haciendo así que un vino que rondaba los 30,00 € en bodega se llegue a cotizar en 150 en cualquier restaurante “afortunado” que pueda llegar a conseguirlos por culpa de la demanda internacional. No es más que la cruda realidad, y como tal está muy de moda presumir de todo esto para que se hable cada vez más y porqué no hacer más producción (menos calidad) y quemar un producto que en sus tiempo estaba globalizado y que actualmente la gente no entiende cuando los “borrachines” decimos; no prefiero un vino del año, así por lo menos mastico fruta (de 8 a 10 €).

La Personalidad

Es un conjunto de grandes virtudes, pero impera una sobre todas las demás y es la elegancia… A veces he probado vinos rudos y enérgicos, poco finos, algo imperantes, pero tenían algo que los demás no llegaban a mostrar “Personalidad”. No es fácil dar con estos “elementos” pero las directrices siempre apuntan a variedades como la Pinot Noir. Originaria de Borgoña (donde también hay cosas buenas y otras no tanto). Que decir de la Cabernet Sauvignon, madre de todas las zonas del mundo desde donde se trabaja a diestro y siniestro como si de un burro fuera. Burdeos, Cataluña, Nappa Californiana… son algunas de las comprometidas.

Conclusión

No voy a presumir de saber la respuesta, pues eso haría que no tuviese inquietudes para poder llegar a beber más. Pero me aferro al vino hecho en una tierra natural (no preparada), sana, ecológica, con suelos que no se encuentran en ningún lugar de Europa, estoy hablando de Almería. Ya me imagino vuestro gesto (es típico de un Almeriense). Creemos en nuestras hortalizas y nuestras frutas pero aún no mostramos el respeto a la agricultura vinícola de nuestra capital. No en vano entiendo tal actitud, Almería es comarca de vinos hace no muchos años, cuentan que en la alpujarra granadina tienen más solera y que nosotros solo comercializábamos uvas, pero de parra. Si había viñedos, fueron pocos y probablemente morirían tras la filoxera. Pero nuestra provincia tiene el clima natural más sano de toda Europa probablemente, tenemos el Sol, La Tierra y las cotas más altas del mundo para hacer vinos probablemente, estas pueden llegar a alcanzar los 1600 m, que no es poco. Con todas estas cualidades, llega la gran pregunta; alguien ha conseguido hacerlo?.

Taller de Baco

Es una Bodega (no física aún), que trabajando durante más de cuatro años estudiando y elaborando en distintas bodegas, ha conseguido transmitir el alma de una comarca a través de su tierra como es el Valle de Laujar –Alpujarra. Les hablaré tan solo de dos de sus vinos;

Amura 2006, cuatro son sus variedades compensadas en un 25% cada una, merlot, cabernet, sirah y tempranillo. Dándole un repaso a los Pagos de La Joya de los Álamos-Fuentevictoria, Pago Mallones-Laujar y Finca Los Sevillanos-Fuentevictoria. Muestra el vino bien trabajado durante doce meses en barricas (no elegidas al azar sino meticulosamente estudiadas), para darles la complejidad que merece un caldo de color rojo zaino, dando diversidad de aromas de terruño, de tierra y limpieza embalsamados en una conjunción de frutas en su justa maduración, que lo hacen bebible e incombustible al paladar, dejando un paso de pieles de uva en la lengua que te parecen llegar a recordar todo el año de trabajo en el viñedo, macerando en el deposito durante 12 meses y su crianza durante todo el 2007 asta el 2008 en sus barricas de roble francés nuevo. El precio llega a los mortales, así que tranquilos.

Diluvio 2005, es la imagen de nuestra tierra; el Sol, el frio de noche en la montaña, los suelos del Pago La Joya de los Álamos-Fuentevictoria. Con 75% merlot y 25% cabernet sauvignon con más de 20 meses en barrica nueva de roble francés extra fino. Es un trabajo a conciencia, color de incomparable matiz (lleno, tinta china), con notas balsámicas de chocolate y menta, con el alcohol algo por encima de los 15º que le aportan el dulzor necesario sin que se quede en un vino cálido (alcohólico), de una profundidad lineal (sin defectos, presumido) al mismo tiempo marcado por una personalidad nada comparable a vinos de su corte, dejándote un regalo de elegancia que aún mejorará con los años.

Finalmente Taller de Baco ha entrado en nuestras catas con criterio y alegrando nuestras inquietudes por beber vinos de verdad.

Bodega Taller de Baco

Los Vinos del Sol

Resulta extraña la determinación al encasillar con ciertas directrices “equívocas”, que son las zonas vinícolas que más te generan pasión, pasión por beber buenos vinos, vinos que te hacen disfrutar de un carácter localizado y no “influenciado” en la descalificación por las carencias de información. Alguien dijo que Almería no sería tierra de vinos por su acalorado clima, tampoco existía ninguna bodega de antaño que pudiera desacreditarlo, pero lo cierto es que entre la Sierra de Gádor a Sierra Nevada hay un núcleo incomparable para el cultivo de la vid en todos sus contrapuntos. Llueve más que en la Rioja “por poner un ejemplo”, el frío por la noche por encima de los 600 metros de altitud es notable, del sol ni hablar, estamos en Almería…

Todo buen elaborador dice que estas son las virtudes que necesita una buena viña junto con los suelos, que al carecer estos de materia orgánica les hace no tener que depender de ciertos tratamientos que más tarde destrozan su corpulencia y matices dejándolos en lo que hasta hace unos años se conocía como vinos cálidos y vinosos junto a los desmesuradamente dulces pasificados.

Afortunadamente hay gente con inquietudes que se aferran a encontrar el elixir del Dios Baco desde donde sea necesario. No pueden ser gente “normal” sino algún loco que busca a otro que está peor que él. Pero lo cierto es que los imputados a declarar en este escrito son los culpables de las bodegas del Taller de Baco.

Amura 2006 con 14 meses en barrica francesa nueva, es un vino que como su nombre dice hace un cambio de dirección en el concepto de Almería y nos lleva a nuestras copas un caldo para beber y disfrutar de sus cuatro variedades en distintos momentos de la cata.

Diluvio 2005 es la explosión de matices de una merlot nada comparable a sus semejantes, que con la pequeña aportación de la cabernet da un vino de largo recorrido y profundidad, pudiendo masticar el tanino con una casi incomprensible pastosidad y elegancia conjuntada con sus barricas nuevas de roble francés durante 22 meses.

Este verano saldrá al mercado sus blancos de macabeo y viogner en la línea Amura junto con algún rosado (envejecidos en barrica). La línea RA 2004 y 2006 tendremos que esperar y ser pacientes. Pero para los inquietos habrá un Solía Beber 2008 joven.

Bodega Alto Almanzora

Vinos de Altos Viñedos

Cruzando el singular paisaje de las canteras en la comarca del mármol con un día característico soleado almeriense, dando lugar hasta llegar a la bodega de la comarca de Lúcar, donde la tradición vinícola de antaño mandaba con sus vinos artesanales, hechos con el mejor cariño y bebidos con el mayor entusiasmo, nos recibe Don Pedro Franco propietario de la bodega. Personaje muy especial ya que su legado profesional estuvo en la mayor parte del tiempo en Andorra, lugar desde el cual no olvidaba su tierra natal en la que sin saber como fue creando poco a poco un hueco para levantar una bodega que ha día de hoy dispone de una de las mejores instalaciones para poder desarrollar el trabajo de la vid con el mejor trato hacia la elaboración.

Todas las claves para poder hacer grandes vinos se iban cumpliendo; viñas variadas con cepas entre los 9 a 40 años compartidas entre viñedos propios y otros de las comarcas de Lúcar, Tíjola y Oria. Tempranillo, monastrell, garnacha, cabernet sauvignon, syrah y merlot son la base principal de los tintos denominados ESTE. Con 6 meses de barrica francesa y americana y una reducción de 4 meses como mínimo en botella nos dan un vino de color cereza picota con buena capa, aroma intenso, fruta negra confitada, fondo mineral y silvestre, sale la vainilla de la madera y algún toque especiado. Boca sabroso, afrutado, potente, toques del roble, muy expresivo y largo en su final con recuerdos de frutas. La calidad no es de esperar ya que la altitud rondando entre los 600 y 900 metros junto con el microclima y lo más importante las manos de Modesto Pou. Enólogo responsable de la bodega, persona muy experimentada en la elaboración de vinos en Almería junto con la dirección técnica de Rafael Palacios (gran amigo de la familia Franco) considerado uno de los mejores enólogos del panorama nacional sobre todo en la elaboración de vinos blancos. ESTE blanco es el vino de uva macabeo de entre los 9 y 20 años de edad que durante la fermentación bajo control automático de la temperatura y crianza sobre las lias finas, previa maceración pelicular, nos da un vino con color pajizo con reflejos verdosos. Aroma intenso, potente, afrutado (pera, piña), varietal y con toques florales y de alguna hierba silvestre. Boca fresco con fruta blanca (pera, manzana verde) y toques cítricos. Armonioso, equilibrado (buena acidez) y persistente. Postgusto afrutado y muy agradable.

En conclusión Vinos de Altos Viñedos como ya demuestran sus premios en sus escasas tres añadas comercializadas: ESTE TINTO BARRICA 2005 Vino Premiado con el BACO DE ORO 2006 al mejor vino tinto joven elaborado en contacto con madera.

Además los dos tintos en sus diferentes añadas han sido puntuados por el Gurú del vino mundial Robert Parker:

Este 2004 puntuado con 88 puntos en junio de 2006.

Este 2005 puntuado con 89 puntos en febrero de 2007.

Estas puntuaciones han dado una gran proyección mundial a estos vinos.

El rosado no pasa desapercibido en esta bodega aunque su producción es mínima. Está elaborado con un 50% tempranillo y 50% garnacha.

Lo mejor viene cuando llega la hora de pagarlos ya que sus precios no van relacionados con la calidad pues quizás sean demasiado baratos aunque eso es una buena noticia para el consumidor. Queda patente que Almería tiene un gran potencial vinícola y que ya hay empresarios que empiezan ha creer en sus posibilidades aunque todavía queda un gran camino que hacer, y no es otro que el hacerle creer al propio almeriense que lo nuestro también tiene relevancia.

Mas información en www.bodegasaltoalmanzora.com. Paraje “El Marchalillo” s/n. 04887 LUCAR (Almería) - España
Teléfono: +34 950 42 06 04 Fax : +34 950 42 06 32
e-mail: comercial@bodegasaltoalmanzora.com

Bodega Finca Ánfora

En el Barranco del Obispo, término municipal de Enix, a 750 metros de altura, se encuentra una finca de 13 hectáreas de viñedo plantado entre 1995 y 1996. Son las vides de Verica Wissel en su Finca Ánfora. Almería es tierra de ancestrales viñas, traídas por los comerciantes fenicios hace más de 3000 años desde el puerto de Adra. Ya relató el hispanista Gerald Brenan, de nacionalidad inglesa, el buen hacer de la gente de la Alpujarra en el trabajo agrario y sobre todo en los viñedos. Años después ha tenido que ser otra persona foránea, Verica Wissel —alemana de origen croata—, la que ha redescubierto ese potencial en nuestra tierra. Lo demuestran los premios casi innumerables que le han sido otorgados. Tan sólo el 10% de su producción se comercializa en España, pero se puede comprar en bodega a precios aceptables. Sus varietales son distintos y bien adaptados al cultivo ecológico; en bodega la crianza se realiza en barricas de roble francés Allier que les aporta complejidad y longevidad. Las marcas Monteneo (garnacha y monastrell), con 18 meses de barrica, refleja la combinación perfecta de la variedad más extendida en nuestra península junto con la de mejor adaptación en el litoral levantino. Calidon (cabernet sauvignon, merlot, syrah, garnacha y monastrell), con 6 meses de barrica, es probablemente el más fresco y frutal de todos. Xolair (merlot), con 14 meses de barrica, de carácter mediterráneo, es aromático y muy femenino. Aristeo (cabernet sauvignon, sirah y merlot en mayor proporción), de 18 a 24 meses de barrica según la añada, es el más equilibrado de la bodega, un vino serio, elegante y complejo. Santys (garnacha y sirah), de 12 a 14 meses de barrica, es un coupage muy especial entre una variedad contrastada y la sirah que tanto potencial muestra en nuestra tierra. Exensys (merlot y cabernet sauvignon), con 12 meses de barrica, es un vino semiseco especialmente estudiado para el final de una comida con quesos o postres. Juvenal es un rosado que no tiene definido cuál será su variedad anualmente, lo que lo hace inquietante cada año. Finalmente, la joya de la bodega: Laurenti (cabernet sauvignon), con 20 meses de barrica, es el más laureado como lo demuestra la Gran Medalla de Oro de 2007 en su añada de 2003 otorgada entre más de 5.000 vinos internacionales.

Tres Décadas de Vega Sicilia

Almería 8 de Noviembre de 2007
ÚNICOS DE VEGA SICILIA
Extraordinaria Cata de tres décadas en el Restaurante Bodega Bellavista


Ya ha pasado un año desde aquel 30 aniversario del Restaurante Bodega Bellavista. Y como ya predecía el pregonero Don Antonio García Barbeito; “Teresa, Paco, no apaguéis velas: encended el futuro”.

Así mismo un año después, aquellas jornadas gastronómicas en las cuales se congregaron tantas bodegas ejemplares, llegó la hora de sacar algún vino de su colección privada para equiparar esos 30 años de Bellavista con Vega Sicilia. Bodega que es actualmente la más considerada no solo en España sino fuera de nuestras fronteras. Las añadas de Únicos Gran Reserva escogidas fueron 1970, 74, 87, 89, 91, 94, 95 y 1996. Durante la cata se fue comentando la trayectoria histórica de la bodega desde sus comienzos. Con una mesa de doce catadores muy atentos a las explicaciones y análisis de los caldos. El descorchado de las más antiguas daba grandes promesas de cata, a 30 minutos antes de escanciar las copas de Spiegelau especialmente indicadas para su mejor degustación.

El orden comenzó con un Vega Sicilia Único Gran Reserva 1996 último en comercializar la bodega. Sorprendente el brillo y la frescura de un vino que atesora ya once años y que no tiene precedentes en ninguno de sus paisanos, algo reducido al inicio y abriéndose en grandes notas de coco aportadas por la barrica, las notas florales típicas de estos vinos de calidad no se dejaron de expresar junto a notas ácidas muy vivas, terminando en un vino largo y nervioso aunque a mi me recordó en el bouquet al chocolate con leche. Seguidamente el 1995 segunda copa de una primera tanda de cuatro vinos de los 90, con un aroma de gran calidad, mas terroso que el anterior, las especias en señal de clavo junto a las maderas nobles muy bien integradas haciendo un recuerdo sutil de la cabernet sauvignon, elegante, fino y con cierto amargor finalizando en notas cálidas para dejarnos el recuerdo de un vino muy estructurado. El 94 de aroma más fino pero sin llegar ser corto, insólito enlace entre la madurez y la frescura siendo más tánico y dejando descargas de pastosidad volviéndose poco expresivo pero curioso, lo que me deja la gran duda de estos grandes vinos con respecto a que probablemente no esté en un buen momento aunque yo no le dejo de reconocer su evolución a mejor, el análisis de un Vega Sicilia es bastante más complejo que cualquiera de sus semejantes. Con el 1991 cambiaron las formas y los aromas de caramelo de café junto a los frutos muy maduros (pieles del plátano). En boca con entrada muy amable dando una acidez justa para ser muy bebible, probablemente el más tapizado volviendo la fruta madura y dejando un rastro de un clásico del Duero. El primero de los 80 fue un 1989 que se mostraba con un aroma más cremoso y pastelero pero muy tierno,, finísimo. Grande y envolvente en boca como era de esperar, dejando un carácter vivo para terminar curiosamente en un retrogusto discreto pero con la sensación de plenitud final. El 1987 reflejaba la década de los 80 con una evolución aromática de tierra mojada, lluvia fina con hiervas de monte, muy complejo pero más fresco que el 89 siendo más pleno y duradero, dando recuerdos de frutos secos (nueces) para entremezclarse con la canela, creo que necesitaba algo más de tiempo abierto para poder redondearse en todos sus matices. Finalmente llego la década de los 70, época más clásica por llamarlo de alguna manera en esta bodega, ya que las barricas de antaño duraban más años que las de la actualidad, lo que nos daba un aroma típico de un 74 que curiosamente no andaba exento de intensidad aromática que nos mostraban las notas caramelizadas de cola, muy agradable en boca dando la frescura de forma leve y tímida para terminar su recorrido con un amargor punzante, finalizando en un sutil recuerdo de entre maderas viejas y botas jerezanas. El colofón legó con un 1970 muy floral en nariz, el más borgoñón si cabe, algo bruto en boca pero noble, derrochando finura y dejando una gran plenitud, completo y siendo el mejor de la muestra por unanimidad, “ojalá vuelva a probarlo”.

Toda la velada transcurrió con una cena espectacular como merecía el momento, las viandas hacían la labor de olvidar en algún momento los vinos y degustar los manjares que personalmente se estudiaron para la cata. No hubo ningún reparo a la hora de abrir un Alión Reserva 2003 junto a un tokay oremus de 5 puttonios (Hungría) que vino sensacional para el postre de fruta (bodegas del grupo) .

En conclusión creo que no debe de existir ningún tipo de excusa para poder hacer una cata de Vega Sicilia, quizá sea yo un poco aprensivo, quien sabe? lo que no deseo es esperar para luego morir en el intento. Hay que beber con moderación eso está claro, pero hay que beber mejor…

Intensos Placeres

Almeria 6 de Febrero de 2008
VERA HOTEL HACE GALA DE LA SOBREMESA
Brandys de Osborne con Puros Vega Robaina Maestros

El pasado día 5 de febrero y con motivo de las XIV Jornadas de La Cocina de Caza y Especialidades llevadas a cabo del 4 al 10 de febrero en el Hotel Vera Hotel. Tubo lugar un acto ya arraigado a nuestra tradición mediterránea por nuestros antepasados, dando lugar a una buena copa de brandy y un buen puro Habano después de unas extraordinarias viandas.

Antonio Alba Director General de Vera Hotel lleva las XIV ediciones con gran satisfacción y éxito tanto en asistencia como en organización, por lo que le llevo a concebir un buen final de sobremesa.

Tanto es así que tan sólo unos 40 afortunados y aficionados al mundo del habano y el Brandy, participaron en lo que se podría llamar una exhibición en toda regla.

Los Puros

Don Jose Andrés Colmena experto en cigarros puros nos deleito con una conferencia magistral junto a una clase de corte y encendido del Vega Robaina Maestros puro cubano exclusivo para España. Las plantaciones de Robaina producen unos ocho millones de puros, exportados en su mayoría a España, Francia o Líbano.

Alejandro Robaina lleva décadas en el mundo del Habano siendo todo un símbolo y personaje mítico en vida de la historia del puro Habano. El cual afirma a sus 88 años que tan solo le dejan fumar cuatro cigarros puros al día…

Los Brandys

En la actualidad el mundo del brandy no para de crecer y cierto es que ni nuestros vecinos los franceses con sus Coñac nos pueden quitar lo que para nuestro orgullo es unos de los mejores productos del mundo.

Osborne Grupo y empresa en constante crecimiento nos presento por medio de Ricardo “Director General de Márquetin” las categorías o diferencias entre los brandy de solera como Veterano; con 6 meses de crianza en bota jerezana dando un color caoba, luminoso y brillante. Intenso y armonioso a la nariz. Persistente y ligeramente abocado. Seguidamente un Magno Solera Reserva con un envejecimiento de soleras y criaderas de 1 año mínimo mostrándose el caoba luminoso y brillante. De aroma limpio e intenso vinoso y cálido con notas de maderas de roble y holandas. De boca suave, armonioso y redondo. Seguidamente una primicia como el Alma de Magno Solera Gran Reserva con 5 años mínimo de envejecimiento, con un color caoba oscuro ligeramente rojizo, con gran profundidad aromática de frutos secos regaliz negro (juanola), cacao y vainilla. En boca suave y aterciopelado, amplio, persistente y ligeramente abocado. Finalmente un Conde de Osborne Solera Gran Reserva con su caoba oscuro y matices pardos, nariz con roble bien integrado dando el cacao y la vainilla, finalizando en la boca con suavidad y dulzura para dejarnos un recuerdo intenso y complejo.

Finalmente me quedo con esta frase. Intensidad como lo disfrutamos y complejidad con la que lo descubrimos. “Viva la Sobremesa”.